Cosmetici

Trucchi

2010-01-25T03:40:00.001-08:00

I trucchi sono chiamati in chimica Cosmetici della Detersione Cutanea.

Si tratta di prodotti che hanno una funzione principalmente estetica, nati per esaltare la bellezza esteriore del corpo e mascherare le imperfezioni.

Questi cosmetici devono fornire colore in minima dose, non dare reazioni allergiche e rimanere inalterate nel tempo. I colori usati sono lacche e pigmenti insolubili, usati spesso insieme ad altre sostanze come opacizzanti, perlescenti o brillantini.

CIPRIE

Le ciprie hanno lo scopo di conferire una colorazione naturale a viso e collo.

Sono costituite da un supporto (eccipiente), da colori e additivi.

L'eccipiente si trova in maggiori quantità rispetto agli altri componenti ed ha funzione adesiva, per mantenere il contatto con la pelle, coprente e assorbente.

Queste funzioni sono assicurate dalla presenza di sostanze come caolino, biossido di silicio, amido, biossido di titanio, ossido di zinco, ossido di calcio, carbonato di zinco e calcio, stearato di zinco e alluminio, talco, carbonato di magnesio.

I coloranti sono pigmenti e lacche insolubili.

Gli additivi sono profumi, sostanze perlescenti, antimicrobici, tensioattivi, fissatori, idratanti, filtri UV.

Le ciprie si trovano commercializzate in polvere o compatte.

Quelle in polvere sono costituite da silicato di magnesio, caolino, stearato di zinco, silicato di magnesio, talco, ossido di ferro, profumo. Quelle compatte contengono principalmente biossido di titanio, stearato di magnesio, silicato di magnesio, Mica, ossido di ferro, conservanti, antiossidanti, talco, isopropil isostearato, olio di paraffina, profumo.

BELLETTI

I belletti hanno lo scopo di colorare l'epidermide in modo più accentuato rispetto alle ciprie.

Possono essere secchi (in polvere o compatti), in sospensione idrofila (pigmenti in latte o crema O/A, come i fondotinta), in sospensione idrofobica (pigmenti in sospensione A/O), in sospensione idrocolloidale.

I FARD contengono generalmente pigmenti, conservanti, antiossidanti, talco, alcoli, lanolina, dimetil polisilicone, olio di paraffina, profumo.

Le emulsioni O/A come basi trucco contengono gliceril monostearato, alcol cetilico, alcol stearico, olio di paraffina, cetil stearil octanoato, octil palpitato, talco, pigmenti, glicole propilenico, polietossisorbitano, gomma xantan, carbonato di magnesio o alluminio, glicerina, conservanti, profumo.

ROSSETTI E COSMETICI DELLE LABBRA

I cosmetici delle labbra possono avere una funzione estetica e una funzione protettiva.

I rossetti sono delle paste anidre a forma di bastoncino, costituite da un eccipiente, coloranti e additivi. L'eccipiente è dato da corpi cerosi, corpi grassi e corpi oleosi. Tra i corpi cerosi la più usata è la cera d'api, che presenta qualità plastiche, un ideale punto di fusione e un numero di ossidrile elevato che la rende più polare rispetto ad altre. Possono essere usate inoltre la cera carnauba, la cera candelilla, l'ozocherite e la paraffina solida.

Tra i corpi grassi vi sono il burro di cacao, l'alcol cetilico, la lanolina e i suoi derivati, gli oli idrogrenati.

Tra i corpi cerosi troviamo l'olio di ricino, l'alcol oleico e gli oli minerali.

Nei rossetti si trovano inoltre fissatori, pigmenti, lacche e coloranti liposolubili. Tra i fissatori troviamo bromoderivati, iodo-derivati, cloro-derivati. Hanno colori brillanti e indelebili.

Le lacche e i pigmenti sono quelli più usati. Si tratta di sali di acidi solfonici o carbossilici legati a metalli alcalino-terrosi insolubili in eccipiente.

I coloranti liposolubili hanno lo scopo di uniformare la tinta, ma devono essere inseriti a concentrazioni non superiori allo 0,1% perchè colorano i denti e si disperdono nella zona di applicazione.

Tra gli additivi vi sono disperdenti dei fissatori, esteri dell'alcol tetraidrofurfurilico, esteri di polialcoli. Tra gli antiossidanti si ricorda la vitamina E acetato, il butilidrossitoluene (BTH), il butilidrossianisolo (BHA), i tocoferoli.

Altre sostanze che possono essere presenti sono filtri UV, sostanze lenitive, profumo.

I rossetti fluidi si differenziano per il solo uso di fissatori parzialmente solubilizzati in un film. Non contengono dunque lacche e pigmenti insolubili.

Gli emollienti labiali sono simili a rossetti classici o fluidi, ma non contengono coloranti (o li contengono in minima parte). Vi sono invece burro di cacao, olio di avocado, olio di tuorlo d'uovo, lecitina, vitamina F.

SMALTI

Gli smalti, o cosmetici delle unghie, vengono usati per abbellire, proteggere e igienicizzare le unghie. Si tratta di vernicianti, che danno lucentezza e resistenza; leviganti, leggermente abrasivi che tolgono dall'unghia piccole scalfiture; bianchetti, paste o matite ricche di pigmenti bianchi e corpi cerosi; epichiniolitici, agenti alcalini che levigano la cheratina cutanea; indurenti, che rafforzano l'unghia; svernicianti, che servono per rimuovere i vernicianti senza intaccare l'unghia e i tessuti annessi; smacchianti, per macchie di tabacco, inchiostro e piante.

TALCHI

I talchi sono miscele di polveri inorganiche e metallo organiche.

Il talco è costituito da tetrasilicato di magnesio idrato; il caolino è un tetrasilicato di alluminio idrato; l'ossido di zinco è una polvere bianca assorbente e astringente; l'ossido di tinanio è una polvere bianca data dal titanio metallico, ad alto potere coprente; il carbonato basico di magnesio è una polvere bianca con alto potere assorbente; la farina fossile è costituita da silicati di metalli alcalino-terrosi, è una polvere molto leggera e con elevato potere assorbente; le componenti metallo organiche sono stearato di magnesio, zinco e alluminio, con funzione assorbente del sebo.

Le polveri igieniche sono di origine vegetale o animale, con potere untuoso e scorrevole. Necessitano di addizione di conservanti nella preparazione, per ovviare al difetto di fermentescibilità.

Tra queste ricordiamo il Licopodio, una polvere gialla che deriva dal Licopodium Clavatum, untuosa, leggera e adesiva; l'Iris, una polvere color beige con potere assorbente; l'Amido, specialmente quello di riso, assorbente dell'umidità corporea e fermentescibile (con il difetto di formare soluzioni colloidali che possono però ostruire i pori); l'Albumina del latte, una polvere bianca con proprietà assorbenti dell'umidità senza dare soluzioni colloidali; polimeri di sintesi e di semi-sintesi, tra cui polimeri vinilici, amido acetilato.

Prodotti ad azione schiarente

2010-01-03T15:29:00.001-08:00

I prodotti ad azione schiarente sono chiamati anche depigmentanti. Si tratta di applicazioni atte a limitare le macchie della pelle, quali lentiggini, macchie scure, efelidi, macchie rosse, dovute anche all'avanzare dell'età.

Questi prodotti devono essere formulati in modo molto accurato per la durata di esposizione sulla pelle, non devono dare irritazioni, devono essere ben tollerati, devono avere un ph compreso tra 4 e 6 e non devono essere usati sui bambini.

I depigmentanti sono di due tipi: quelli che sopprimono l'attività della melanina e quelli che interferiscono con la biosintesi della melanina, attraverso inibizione enzimatica o competizione con il substrato.

Questi prodotti intervengono nel turnover cellulare dello strato corneo dando una moderata azione esfoliante, aumentando la velocità di rinnovamento delle cellule epidermiche, accelerando l'allontanamento delle aree trattate dei cheratinociti iperpigmentati, i quali vengono rapidamente sostituiti da cellule che contengono minor quantità di melanina e di conseguenza presentano colore più chiaro.

Tra i soppressori della melanina troviamo gli Alpha-idrossiacidi, la Camomilla, l'Althea, l'acido glicolico e lattico.

Tra gli inibitori della biosintesi della melanina troviamo l'acido kojico, l'acido azelaico, la liquirizia, l'arancio amaro, l'angelica, l'orzo, la propoli, il resveratrolo, l'arbutina.

Dentifrici e Prodotti Oral Care

2010-01-03T12:29:00.000-08:00

Dentifrici Medicati

I dentifrici medicati sono i principali dentifrici venduti in farmacia, ma anche in molti altri negozi. Contengono sali dell'acido fluoridrico, come il floruro di sodio o il floruro di alluminio, che possiedono azione batteriostatica e reagiscono con lo smalto dei denti rendendoli inattaccabili dalla carie. A livello chimico trasformano la Idrossiapatite dello smalto in FloruroApatite, inattiva.

Gli anticarie contengono sali come il fosfato di sodio, il carbonato di sodio o il bicarbonato di sodio. Il ph della bocca è 7, e questi dentifrici devono fare in modo che venga mantenuto nel cavo orale.

Gli antiinfiammatori contengono azulene (camomilla), lichene e calendula, e sono nati per proteggere il cavo orale da infiammazioni.

Gli astringenti contengono tannini ma anche estratti di betulla e ratania.

Gli antiemorragici contengono vitamina C e K.

Gli antiplacca o i dentifrici contro le gengiviti contengono clorexidina.

Dentifrici sbiancanti

Si tratta di dentifrici che contengono perossido di carbammide (urea e acqua ossigenata), che rimuove le macchie dalla superficie dello smalto. Contengono inoltre silice, con azione abrasiva. Non devono essere usati spesso perchè a lungo andare possono causare irritazioni, minor durezza dello smalto e ipersensibilità al caldo e al freddo.

Colluttori

Sono dei prodotti che si usano solo per il risciacquo e la medicazione della bocca, del retrobocca e delle gengive. Contengono clorexidina, che è un antiplacca e antigengivite, la vitamina P4, antiedemigena, fluoruro di sodio, e sostanze aromatizzanti quali menta piperita, mentolo, eugenolo, ecc.

Kukident Compresse

Si tratta di compresse che vengono sciolte in acqua per mantenere in corretta igiene la dentiera. Contengono sodio lauril solfato con azione detergente, ed estratti di menta.

Gel Topici

Sono stati creati per proteggere da afte e stomatiti, ma anche come desensibilizzanti. Contengono fluoruro di sodio, sodio benzoato, acido ialuronico, xilitolo ed estratto di aloe, che allevia dolore e favorisce la normale cicatrizzazione.

Composizione dei dentifrici

2010-01-03T12:15:00.000-08:00

I dentifrici sono classificati come Cosmetici Oral Care. Questo tipo di cosmetici deve garantire un'igiene orale corretta, eliminare i detriti dei cibo, lasciare gusto gradevole in bocca ed impedire la formazione della placca batterica.

Devono quindi essere abrasivi, detergenti, mantenere il ph e la giusta pressione osmotica.

La superficie dei denti deve rimanere pulita, lucida e la composizione non deve intaccare lo smalto.

I dentifrici contengono:

sostanze abrasive (30-60%), per pulire e lucidare lo smalto senza intaccarlo. Si tratta di polveri inorganiche come fosfato bi-tri-calcico, solfato di calcio, ossido di magnesio;

sostanze leganti come polimeri idrofili o alginati, che in acqua producono sostanze colloidali e tengono legati i componenti;

sostanze umidificanti (20-30%), come glicerina, glicole propilenico e sorbitolo, che mantengono il giusto grado di umidità della pasta;

sostanze dolcificanti (0,1%), come il saccarinato di sodio, addolcisce ma non fermenta;

sostanze schiumogene (massimo 2% perchè irritanti), tensioattivi anionici come il dodecilato di sodio, gli ammidi di acidi grassi, la tri-ricinoleina solfatata presente nei dentifrici anti-tartaro, le ammine aromatiche quaternarie usate come battericidi;

conservanti (0,1-0,2%), usati per proteggere la pasta dalla proliferazione batterica. Essendo questa molto acquosa infatti, è terreno molto fertile per la crescita di batteri. I conservanti sono i parabeni, l'acido suibico, il triclosan, le base ammoniche quaternarie;

lubrificanti (0,5-1%), per far scorrere la pasta nel tubo, come l'olio di vasellina;

aromatizzanti, come essenze di erbe quali menta piperita, anice, timo, salvia;

coloranti, come i pigmenti colorati idrosolubili e insolubili.

Vitamine usate in Cosmesi

2010-01-03T11:55:00.000-08:00

Le vitamine usate in cosmetica sono:

VITAMINA A o RETINOLO, usata per il suo effetto protettivo e per ritardare l'invecchiamento;

VITAMINA C o ACIDO ASCORBICO, usata per stimolare le difese immunitarie e come antiossidante contro l'azione dei radicali liberi;

VITAMINA B2 o RIBOFLAVINA, usata per la cute e i capelli grassi, accelera la pigmentazione cutanea in associazione con Tirosina;

VITAMINA B5 o ACIDO PANTOTENICO, usata come emolliente ed idratante;

VITAMINA H o BIOTINA, usata per la caduta dei capelli;

VITAMINA PP o NICOTINAMIDE, usata come tonico e stimolante.

VITAMINA E o ALPHA-TOCOFEROLO, la più importante, ad azione antiossidante, contro i radicali liberi, migliora la condizione della cute, neutralizza i radicali perossidi permettendo l'integrità delle membrane biologiche, protegge i lipidi di membrana, stabilizza l'effetto della Vitamina A, difende dall'invecchiamento (protezione UVA, UVB) attuando un'azione anti-aging stimolando la rigenerazione delle cellule epiteliali della cute.

I filtri solari

2010-01-03T11:25:00.000-08:00

I filtri solari o Cosmetici Solari sono stati creati per fornire protezione contro i danni delle radiazioni. Questi non devono superare la MED, che è la Minima Dose che fornisce Eritema (Minimal Erithematic Dose). Se la MED non viene superata, il corpo pùò lentamente provvedere alla sintesi di pigmenti che gli garantiscono una corretta protezione.

E' possibile proteggersi in modo naturale, cercando di stare attenti a determinati fattori. Molta influenza hanno infatti la latitudine, l'altitudine, la capacità riflettente delle superfici e del terreno. Ai Tropici l'esposizione solare è più pericolosa perchè la radiazione raggiunge la terra più velocemente. In montagna invece, dove l'atmosfera è più tersa, l'energia radiante aumenta e la radiazione è più forte. La neve però riflette molto la radiazione solare, circa il 70%. La sabbia riflette circa il 20% dei raggi totali, mentre l'acqua soltanto il 10% (è per questo che ci si abbronza più rapidamente sulla sabbia che sull'acqua!).

I filtri solari invece sono sostanze specifiche che vanno spalmate sulla pelle e che a livello chimico sono costituiti da molecole che riescono ad assorbire la radiazione, per poi rilasciarla sotto forma di calore, evitando che la pelle rimanga a contatto con i raggi stessi.

I solari devono essere quindi molto stabili, non devono essere irritanti, devono essere efficaci per ogni tipo di radiazione UV ed avere alto valore di assorbanza. L'Assorbanza identifica il potere schermante del filtro.

Il fattore di protezione S.P.F. è identificato come il rapporto tra la minima dose eritematica della pelle protetta da filtro solare e la minima dose eritematica della pelle non protetta. Molto importante è il tempo di esposizione solare, strettamente correlato. Il rapporto tra i due tempi di esposizione fornisce un calcolo matematico del fattore di protezione.

Le statistiche sul Fattore di Protezione Solare dipendono moltissimo anche da fattori tecnici, quali le lampade utilizzate, lo spessore della crema stesa, il tipo di emulsione, la qualità della sua fase grassa, ecc. Esistono vari metodi e scale convenzionali, ma la più usata è quella COLIPA (Associazione Europea Industrie Cosmetiche).

I vari metodi differiscono per soggetti, quantità di prodotto per unità di superficie, determinazioni della MED, fonte luminosa dei raggi, incrementi dell'esposizione ai raggi, calcolo del fattore di protezione, standard di riferimento.

I filtri solari si dividono in Filtri Chimici (raggi UVA e UVB) e Filtri Fisici.

I Filtri Chimici sono: derivati del Benzofenone e derivati del Benzoilmetano (UVA), derivati di acidi amminobenzoici, derivati di acido salicilico, derivati di acido cinnamico, derivati della canfora (UVB).

I Filtri Fisici sono il Biossido di Titanio, l'Ossido di Zinco, il talco e il caolino.

Possono essere inoltre usate sostanze coadiuvanti, che hanno debole azione filtrante, ma che combinate con i filtri solari ne potenziano l'effetto. Questi sono estratti di Frangola, Cascara, Camomilla, Iperico, Elicriso, Burro di Karitè, Olio di Avocado, Sesamo, Oliva, Riso, Bergamotto.

Le radiazioni Ultraviolette

2010-01-03T11:13:00.001-08:00

Esistono vari tipi di radiazioni, ma le più note sono quelle Ultraviolette.

I raggi IR sono dei raggi molto penetranti, provocano riscaldamento cellulare e vasodilatazione, ma sono raramente dannosi. Al massimo provocano il colpo di calore.

I raggi del Visibile sono molto penetranti ma ben tollerati dall'organismo. Vengono inoltre in parte riflessi dallo strato corneo dell'epidermide.

I raggi UVA provocano arrossamenti della pelle, ma non abbronzano. L'energia sprigionata da questo tipo di radiazione non è sufficiente per dare inizio alla produzione di melanina da parte dell'organismo, di conseguenza il soggetto non potrà abbronzarsi. Gli UVA però sono pericolosi perchè hanno sufficiente energia per provocare alterazioni alla struttura della pelle. Questo tipo di radiazione è infatti in grado di penetrare fino agli strati più interni del derma e di esplicare azione nociva. Possono quindi dare alterazioni del collagene e dell'elastina, che sono le due principali proteine del derma, fornendo pelle secca e raggrinzita. Ma possono anche dare origine ad alcune forme tumorali. E' bene quindi proteggersi con solari che contengano protezione UVA, oltre che UVB.

I raggi UVB invece possiedono un'energia sufficiente per iniziare il processo della melanogenesi e dare il via alla produzione di melanina, responsabile del cambiamento di colore della pelle e quindi dell'abbronzatura. La radiazione provoca un'ispessimento della parete del derma, a lunga durata (circa 5-6 giorni). Questo tipo di raggi sono responsabili dell'eritema solare, un'alterazione cutanea simile alla scottatura e caratterizzata da arrossamento, edema diffuso, vesciche e febbre. L'eritema compare dopo 10 ore dall'esposizione e raggiunge l'apice dopo 100 ore.

I raggi UVC possiedono maggiore energia delle altre radiazioni. Possono provocare in pochissimo tempo danni irreparabili alla pelle. Questi raggi vengono schermati dalla fascia di ozono presente nell'atmosfera.

Fototipi

2010-01-03T11:05:00.000-08:00

Con la descrizione di fototipi si fa riferimento a particolari caratteristiche individuali che permettono di valutare la sensibilità alle radiazioni solari.

Esistono sei diversi fototipi, catalogazione creata in base a caratteristiche simili della pelle, del colore dei capelli e del colore degli occhi.

I - Fototipo Celtico

II - Fototipo Germanico

III - Fototipo Misto

IV - Fototipo Mediterraneo

V - Fototipo Sud Americano

VI - Razza Nera

Il Fototipo Celtico è caratterizzato da una cute estremamente sensibile alle radiazioni. Sono persone che non si abbronzano mai. I soggetti con fototipo I e II in genere cercano di assorbire tutte le radiazioni che giungono sulla loro cute. Si tratta di condizioni tipiche di popolazioni che vivono nel Nord Europa. I raggi solari in questi luoghi è ridotta e l'organismo deve catturare ogni raggio solare che trova, riducendo al minimo le difese della cute.

I soggetti con i capelli biondi o rossi sviluppano feomelanine, che sono melanine poco stabili, create come difesa dall'organismo in seguito ad esposizione solare.

Il Fototipo VI invece producono molta eumelanina, contenuta nei melanosomi. Questi sono molto stabili e determinano una pigmentazione cutanea permanente. Questo tipo di soggetti non si abbronza mai.

La pelle e le sue difese naturali: introduzione ai Solari

2010-01-03T10:58:00.001-08:00

I cosmetici solari sono stati creati per difendere la pelle dai raggi UV dannosi.

La pelle possiede delle difese naturali, come lo strato corneo e l'acido urocanico.

Lo strato corneo (contenuto nell'epidermide) riflette circa il 5% delle radiazioni UV. Se l'esposizione è lunga, lo strato corneo si ispessisce e và in ipercheratosi, inducendo maggiori capacità riflettenti.

L'acido urocanico è prodotto dalle cellule dell'epidermide dopo esposizione al sole. Si tratta di una sostanza che è in grado di assorbire i raggi UV cambiando conformazione molecolare, per poi rilasciarli sotto forma di calore e tornare nel suo stato di partenza (passaggio dalla forma TRANS stabile a CIS instabile, di nuovo a TRANS).

La pelle possiede anche dei pigmenti naturali, quali la melanina, prodotta dai melanociti dello strato basale del derma.

La melanina è composta per il 50% da eumelanina e per il 50% da precursori di sintesi: feomelanine e tricocromi.

Deodoranti

2009-11-14T13:58:00.001-08:00

I deodoranti sono stati creati per prevenire il cattivo odore corporeo proveniente dal sudore.

Vi sono vari tipi di deodoranti, ad azione battericida, ad azione batteriostatica, antisudoriferi, bloccanti enzimatici.

I deodoranti ad azione battericida provocano una temporanea distruzione delle colonie batteriche e limitano la metabolizzazione del sudore, eliminando i prodotti volatili ed il cattivo odore. Si tratta di derivati fenolici, ureidici, della piridina N ossido, naturali come l'acido usnico.

I deodoranti ad azione batteriostatica impediscono l'eccessiva proliferazione microbica e mascherano il cattivo odore. Si tratta di oli essenziali, non efficaci come i battericidi, ma non producono squilibri della flora batterica residente.

I deodoranti antisudoriferi rallentano o bloccano la produzione di sudore, agendo sulle ghiandole sudoripare. Si tratta di atropina, iosciamina e scopolamina, che hanno azione anticolinergica, inibiscono cioè l'acetilcolina e impediscono alle ghiandole di produrre sudore.

Gli antitraspiranti sono sali di alluminio e zinco con acidi inorganici e organici.

I deodoranti bloccanti enzimatici bloccano l'attività enzimatica dei microbi, e sono esteri etilici dell'acido citrico, lattico e tartarico.

Cosmetici per l'infanzia o Paido

2009-11-14T13:40:00.000-08:00

I cosmetici per l'infanzia sono chiamati anche Paido. Sono dei cosmetici con una formulazione molto accurata, che deve presentare una minima quantità di componenti, ingredienti selezionati, senza coloranti, senza profumo se non garantito dai dermatologi ed essere privi di alcool.

Questo perchè la pelle dei bambini è diversa da quella degli adulti, è più sensibile, l'assorbimento cutaneo è maggiore, si ha una minore dimensione corporea e un minor peso.

I prodotti si differenziano a seconda che siano per bambini dai 6 ai 12 mesi, dai 2 ai 4 anni, e ragazzi dai 12 ai 16 anni.

I prodotti del periodo neonatale (6-12 mesi) sono:

OLIO detergente, con azione idratante ed emolliente, per pulire la pelle e asportare la crosta lattea. Si tratta di oli vegetali con estratti oleati di salvia, un astringente ed antibatterico, vitamina E acetato, con azione antiossidante, vaselina liquida miscelata ad altri oli sintetici o vegetali. Tra questi ricordiamo l'olio di mandorle, d'oliva, di girasole, l'aloe vera, la glicerina e la lanolina, l'avena e la vitamina E.

PASTA in preparazione semisolida. Ha un effetto protettivo, assorbe le secrezioni sierose ed è poco penetrante nella cute. Contiene ossido di zinco ZnO, con funzione assorbente e antimicrobica per le dermatiti da pannolino, pantenolo, restitutivo e rigenerante, acidi grassi omega 3 e 6 per ripristinare la barriera cutanea e vitamine E ed A, antiossidanti.

TALCO, in tetrasilicato di magnesio idrato, con funzione assorbente ed antimicrobica. Contiene ZnO, amido di riso, albumina del latte, salvia, rosmarino, lavanda, timo.

CREME molto meno consistenti ed occlusive rispetto alle paste. Contengono ZnO in minor quantità, pantenolo, calendula, malva, olio d'oliva, acidi grassi omega 3 e 6, filtri UVA, vitamina A ed E.

Prodotti dell'infanzia (2-4 anni):

BAGNO SCHIUMA e DETERGENTI, contengono tensioattivi anfoteri e non ionici, più delicati. Sono a ipoallergenicità controllata e hanno azione seborestitutiva. Il ph dei bagnoschiuma deve essere 5.5, quello dei detergenti 5.

Contengono miele, con azione protettiva e calmante, pantenolo, lenitivo ed idratante, proteine di riso, lenitive e antiarrossamento, betulla, ortica, malva, salvia, camomilla, lanolina, glicerina.

SHAMPOO, contengono tensioattivi non ionici e anfoteri. Il ph deve essere intorno a 7,4 per non dare lacrimazione. Gli emulsionanti anionici contengono Sodio Lauril Solfato.

LATTE DETERGENTE con attività pulente ed emolliente. Contiene olio di mandorle dolci, avena, olio di avocado, burro di karitè, vitamina E, proteine del latte.

SALVIETTE, contengono tensioattivi poco aggressivi e ph neutro. Non devono contenere alcool e non devono essere risciacquate. Contengono lanolina, glicerina, camomilla, salvia, aloe.

SOLARI. Contengono ZnO e TiO2 con azione coprente e devono avere filtri molto alti e resistenti all'acqua. Alcuni possono contenere azulene, principio attivo della camomilla, con azione antiinfiammatoria naturale.

ACQUA DI COLONIA, con azione rinfrescante, tonificante. Il tenore alcolico deve essere basso o nullo, il prodotto deve essere dermatologicamente testato e a ph neutro.

Alopecia

2009-11-14T13:30:00.000-08:00

L'alopecia è la parziale o totale perdita di peli in diverse aree pilifere.

Viene classificata a seconda della causa in: alopecia androgenica, la comune calvizie, telogen affluvium (fase di riposo della crescita), alopecia da chemioterapia, alopecia aerata.

L'alopecia androgenica si manifesta con una diminuzione delle dimensioni del follicolo pilifero, con conseguente perdita di capelli. Il telogen affluvium è la diminuzione della crescita del capello. L'alopecia da chemioterapia è dovuta all'aumento dei follicoli in telogen affluvium, di origine tossica. L'alopecia aerata è data dalla scomparsa dei follicoli piliferi.

Le cure attuali si basano sull'uso di sostante quali il MINOXIDIL, che apre i canali del potassio a livello del follicolo, regolando il processo di crescita.

La TRETINOINA, uno stimolante della crescita, usato in associazione al minoxidil, che ne migliora la penetrazione percutanea.

L'ARGININA che stimola la crescita, la CISTEINA che è nutriente e necessaria per lo sviluppo del capello.

Esistono anche prodotti di natura ormonale, come gli anti-androgeni. Questi bloccano la conversione di testosterone in diidrotestosterone, prevenendo la degenerazione dei follicoli.

Si tratta del FINESTERIDE, usato anche per l'ipertrofia prostatica, l'ACIDO AZELAICO, l'associazione tra ZINCO e VITAMINA B6, il CIPROTERONE ACETATO, usato per l'alopecia femminile ma non efficace in quella maschile, lo SPIRONOLATTONE, con effetto femminizzante nell'uomo, e il PROGESTERONE, un estrogeno con notevole effetto anticalvizie.

Tra i prodotti naturali ricordiamo la Serenoa Repens e la Camelia Sinensis.

Cosmetici per capelli

2009-11-14T13:14:00.000-08:00

I cosmetici per capelli hanno tre importanti funzioni: una detergente (shampoo), una eutrofica ( lozioni capillari), una estetica (gel, lacche, tunture, coloranti, ecc.).

Il pelo (capello) è una fibra di natura proteica, costituita da cisteina, glicina, arginina, istidina, ecc. Questi amminoacidi costitutivi formano due diversi tipi di proteine, le macroproteine e le microproteine.

Le macroproteine hanno un alto peso molecolare, e vanno a costituire la corteccia del capello, cioè il secondo strato di rivestimento. La struttura è ad alpha elica ed è stabilizzata da legami deboli quali idrogeno, ionici e forze di V D W, che nell'insieme però conferiscono resistenza alle modificazioni. Il capello risulta quindi flessibile. La macroproteine contengono poca cisteina.

Le microproteine hanno invece basso peso molecolare, e formano la cuticola del capello, cioè il rivestimento più esterno. Ricche di cisteina, hanno una struttura a nastro, molto rigida, costituita da legami disolfuro, che conferiscono elevata protezione dagli agenti esterni.

Le lozioni per capelli si dividono in ANTIFORFORA e RIVITALIZZANTI.

Gli antiforfora hanno azione antifungina e battericida. I principi attivi usati sono ketoconazolo, climbazolo, zincopiritione, basi ammoniche quaternarie, zolfo e catrame, insieme a tensioattivi anfoteri e blandi anionici, in solvente etanolo.

Tutte queste sostanze sono fondamentali per ripristinare la salute del cuoio capelluto, indurre desquamazione e rinnovamento cellulare dello strato corneo.

I rivitalizzanti hanno un'azione principalmente eutrofica sul bulbo della matrice del pelo. Si dividono in rubefacenti, vitaminici, nutrienti e alle biostimoline.

I rubefacenti richiamano sangue alla papilla del pelo e favoriscono il ricambio cellulare e la crescita. Contengono China e Minoxidil.

I vitaminici contengono vitamina A, B, B5, con azione rispettivamente di stimolazione cellulare, aiuto contro la seborrea e di crescita.

I nutrienti contengono provitamina A, amminoacidi, zuccheri e placenta.

Quelli alle Biostimoline migliorano l'attività cellulare delle matrici del pelo, e sono spesso aromatizzati all'ortica, rosmarino e salvia.

Tinture per capelli

2009-11-08T13:02:00.000-08:00

Le tinture sono dei cosmetici con lo scopo di dare un colorito diverso a quello naturale.

Le tinture per capelli possono essere di origine vegetale, minerale o di natura sintetica.

Le tinture vegetali si ricavano per spremitura od estrazione dai fiori, rami o frutti di alcune piante. Non comportano nessun fattore allergico anche se non hanno ampie scelte di colorazioni.

Queste tinture sono fissate al capello per mezzo di legami idrogeno (legame molto debole), per cui non sono molto resistenti al lavaggio.

Tra queste ricordiamo l'Hennè. Si tratta di un arbusto di origine asiatica. Le foglie e lo stelo contengono una sostanza colorante chiamata Lawsone, che presenta a livello chimico un naftochinolone. Il Lawsone è solubile in alcoli per la presenza dell'OH fenolico, e in alcool e glicerina. All'hennè viene aggiunta una soluzione idroalcolica o idroglicerica, per poter permettere il fissaggio del colorante, a ph leggermente acido. L'hennè fornisce una colorazione ramata sui capelli scuri e rosso carota sui capelli molto chiari o bianchi.

Molto usata è anche la Camomilla, che contiene flavoni, coloranti gialli molto deboli che conferiscono dei riflessi biondi. La camomilla contiene anche camazulene, una sostanza in grado di svolgere una debole azione antinfiammatoria e antiflogistica naturale.

Le tinture minerali contengono acetato di piombo oppure argento nitrato, e sono gli unici minerali consentiti per legge.

Questi non danno legami stabili con la cheratina del pelo (capello), di conseguenza il capello trattato sporca facilmente tutto ciò che tocca (asciugamani, lenzuola, ecc.).

L'acetato di piombo sul capello si ossida ad ossido, di colore grigio scuro. Il processo è molto lento e proprio per questo la sostanza è molto adatta per colorare i capelli.

La sua concentrazione non deve superare il 2%, perchè è molto tossico.

Il nitrato di argento porta brillantezza e si può usare anche su ciglia e sopracciglia (è pericoloso però se viene a contatto con gli occhi). La sua concentrazione non deve superare il 4%.

Le tinture sintetiche sono le più usate. Si dividono in temporanee, che resistono a un lavaggio, semipermanenti, resistenti a 5-10 lavaggi, e permanenti, resistenti a oltre 10 lavaggi.

Le tinture temporanee contengono coloranti azoici e antrachinoni. Le semipermanenti invece composti aromatici.

Maschere naturali per il viso

2009-11-07T03:18:00.001-08:00

Un video con preziose ricette naturali per coccolare il vostro viso e renderlo più bello e luminoso

Conservanti

2009-11-06T12:47:00.000-08:00

I conservanti vengono utilizzati nei preparati cosmetici per evitare l'irrancidimento. I cosmetici contengono infatti sostanze che possono irrancidire e possono dare origine a proliferazione batterica, di conseguenza si usano conservanti antiossidanti e antimicrobici.

Insieme ai profumi, sono le sostanze che provocano più allergie e irritazioni.

I conservanti antiossidanti sono stati creati per contrastare l'irrancidimento. Questo inizia con la rottura di un legame C-H (carbonio-idrogeno), che genera radicali, i quali cominciano una reazione a catena. I trigliceridi contengono grassi insaturi e sono i più soggetti all'irrancidimento. Gli antiossidanti agiscono bloccando i radicali liberi e impedendo loro di continuare la catena.

La maggior parte di essi sono fenoli, stabilizzati per risonanza.

Tra questi vi sono: butilidrossitoluene (BHT), butilidrossianisolo (BHA) e la vitamina E (tocoferolo).

L'azione degli antiossidanti viene spesso potenziata da agenti sinergici, quali l'EDTA o l'acido citrico, i quali fungono da chelanti degli ioni metallici come rame e ferro, catalizzatori del processo dell'irrancidimento.

I conservanti antimicrobici invece servono ad impedire la formazione di batteri o miceti. In pratica contrastano l'inquinamento del prodotto, dovuto ad uso di acqua, aria, lavoratori, gas, ecc. Tra questi vi sono l'acido benzoico, l'acido salicilico, l'acido cinnamico (derivati di acidi), il fenossietanolo, l'alcool feniletilico e i parabeni (derivati di alcoli). Questi ultimi sono usati come antifungini, in miscela di vari derivati.

Coloranti

2009-11-03T12:55:00.000-08:00

I coloranti hanno l'unica funzione estetica di ravvivare o cambiare il colore naturale della superficie cutanea. Per questo motivo devono essere poco irritanti e stabili nel tempo.

Si classificano in base al criterio della solubilità del colorante nella forma cosmetica a cui viene addizionato:

1- COLORANTI, solubili nel mezzo.

2- PIGMENTI, insolubili nel mezzo.

3- TONER, insolubili in tutti i mezzi e usati puri.

4- LACCHE, insolubili in tutti i mezzi e diluite con sostanze inorganiche.

I coloranti possono essere di origine sintetica o naturale.

Quelli sintetici sono i nitroderivati, di colore giallo-arancio, gli azoici, di colore rosso, arancio e giallo, gli xantenici, di colore blu, verde e giallo, i derivati antrachinonici, di colore rosso, arancio e giallo e i derivati del trifenilmetano.

Tra i coloranti naturali troviamo i carotenoidi (beta-carotene), i flavonoidi (antociani), le clorofille, e i pigmenti.

I coloranti naturali sono migliori di quelli sintetici, ma presentano meno stabilità, quindi sono meno usati.

Abbronzanti Artificiali

2009-11-03T02:59:00.000-08:00

La pigmentazione della pelle può essere il risultato della biosintesi della melanina nei melanociti oppure una semplice reazione tra proteine della pelle e sostanze specifiche dello strato corneo.

I coloranti artificiali hanno lo scopo di coprire le macchie cutanee. A questo scopo esistono:

BRONZERS: sono costituiti da addittivi e coloranti sintetici certificati che colorano la pelle senza però danneggiarla. Si usano anche coloranti naturali come il succo di mallo di noce.

Un bronzers molto noto è l'hennè, che presenta una colorazione non permanente. Un esempio è il Naftochinone, di color rosso bruno.

EXTENDERS: sono sostanze organiche capaci di reagire con proteine come l'amminoacido Arginina dello strato corneo, formando complessi chimicamente non definiti. Ad esempio la melanoidina. Il colore è bruno e pigmentato, dà effetto simile a quello naturale della melanina. La reazione è irreversibile, il colore resiste al lavaggio e permane per qualche giorno, fino alla desquamazione dello strato corneo.

Sono dei coloranti molto blandi, non presentano tossicità e a volte contengono protezione contro i raggi solari.

Sono costituiti da una molecola chiamata CHETOLO (alcool + chetone): diidrossiacetone, gliceraldeide, diidrossisuccinaldeide.

TANNING PLUS: sono integratori alimentari che contengono carotenoidi e addittivi coloranti. Non hanno alcun uso cosmetico. Conferiscono alla pelle una colorazione arancio.

TANNING MAGNIFIER: sono esaltatori dell'abbronzatura e intensificatori della melanina.

Accelerano infatti la formazione di melanina, aumentando il substrato di tirosina disponibile per l'azione della tirosinasi, enzima indispensabile per la melanogenesi.

Bioetyc Sistema Cellulite by Deborah

2009-11-02T11:52:00.000-08:00

FORZA GEL AZIONE MIRATA

Si tratta di un gel ad azione mirata che contiene Isoslim Complex.

I principi attivi sono la genisteina, la caffeina, la carnitina, l'estratto di spirulina platensis.

Questi aumentano l'elasticità cutanea tonificando e diminuendo la circonferenza della coscia.

FORZA CREMA AZIONE URTO

Il prodotto rappresenta un trattamento d'urto. Contiene Scopariane, un derivato dell'alga Sphacelaria Scoparia, con effetto ristrutturante del tessuto connettivo.

Inoltre Xantalgosil, ricavato da un'alga bruna, con azione lipolitica e di bruciagrassi locali. Stimola la microcircolazione cutanea, combatte il ristagno di liquidi e favorisce il rinnovamento del metabolismo cellulare.

Dove si forma la cellulite

2009-11-02T11:42:00.000-08:00

La cellulite si forma in sedi diverse a seconda del sesso. Nella donna tende a localizzarsi nei fianchi e nelle cosce, nell'uomo invece colpisce l'addome.

Le superfici colpite possono essere ampie o localizzate.

FIANCHI: il grasso di deposita sulle natiche che diventano cadenti, ipotrofiche. Questo successivamente può estendersi a tutta la gamba.

PARTE ESTERNA DELLA COSCIA: si formano dei cuscinetti, causati spesso da uso di indumenti troppo stretti per lungo tempo, che impediscono una corretta circolazione. La cellulite si presenta flaccida, mobile e non dolorosa.

PARTE POSTERIORE DELLA COSCIA: l'infiltrato è duro e flaccido, e provocato spesso dallo stare troppo seduti. La coscia cambia forma e aspetto.

PARTE POSTERIORE DEL POLPACCIO: meno frequente, ma spesso associata a cellulite avanzata.

SPALLA: si manifesta in ampia età, con rigonfiamento molle a livello del collo, che sfuma verso il basso, fino a diventare unico con gli infiltrati di cellulite della zona ascellare.

BRACCIA: è colpita sia la zona interna che quella esterna.

Principi attivi Anticellulite

2009-11-02T11:34:00.001-08:00

I prodotti anticellulite possono contenere le seguenti sostanze:

ISOFLAVONI DELLA SOJA (genisteina): si tratta di fitoestrogeni, che modulano la crescita e il differenziamento delle cellule del tessuto adiposo. I fitoestrogeni interferiscono con il metabolismo lipidico stimolando la lipolisi.

CAFFEINA: stimola la microcircolazione, aumentando la lipolisi del tessuto adiposo.

CARNITINA: stimola l'ossidazione lipidica.

CAROTENOIDI: ricchi di antiossidanti, forniscono protezione cutanea contro lo stress ossidativo.

SPIRULINA PLATENSIS: è un cianobatterio estratto dal polisaccaride 6-spirulano, che aumenta la lipolisi.

CENTELLA ASIATICA: si usa per la fragilità capillare e per gli accumuli adiposi. Contiene saponine, che stimolano Ala e Pro nella sintesi del collagene. Ha anche azione rassodante sulla pelle a buccia d'arancia.

QUERCIA MARINA: contiene alginati, che diminuiscono l'assorbimento degli acidi grassi, e iodio, che ha azione sulla tiroide, aumentando il metabolismo degli acidi grassi.

IPPOCASTANO: forma una barriera antigrasso che blocca la lipogenesi. Contiene ESCINA, che dinamizza la microcircolazione superficiale stumolando il riassorbimento di liquidi e tossine.

FUCUS: ricco di iodio, migliora il metabolismo e diminuisce gli accumuli adiposi.

SALI MARINI: accelerano il drenaggio di liquidi in eccesso.

FANGO: costituito da estratti di alghe marine e oli essenziali.

La cellulite

2009-11-02T11:17:00.001-08:00

La cellulite può essere classificata come un processo infiammatorio o un'anomalia estetica.

Il processo infiammatorio si manifesta con gonfiore, rossore, dolore e necessita di un trattamento farmacologico. La maggior parte dei casi di cellulite è invece trattata come un disturbo estetico, dato da cute con fossette e rilievi, che richiede dunque un trattamento cosmetico.

La cellulite assume questo aspetto ondulatorio perchè il grasso si organizza in tre dimensioni.

Il tessuto adiposo femminile si presenta sostenuto da grosse fibre collegate perpendicolarmente al derma sottostante. Il tessuto connettivo separa questi due strati, ed è strutturato in modo da consentire l'espansione del tessuto adiposo nel derma.

Con il progredire dell'età, ma anche per cause fisiologiche o patologiche, il connettivo può indebolirsi e assottigliarsi, diventando lasso. Questo comporta un'invasione del tessuto adiposo nel derma, evento che conferisce alla pelle l'aspetto a "buccia d'arancia" o a "materasso".

Gli adipociti, in questa nuova sede, cambiano di forma e dimensione, la loro membrana plasmatica può lacerarsi con fuoriuscita di grasso a livello dei tessuti. La lipodistrofia è una malattia degenerativa che dà ipertrofia del tessuto, con aumento del volume delle cellule adipose, ritenzione idrica e stasi dei liquidi negli spazi intercellulari.

Il grado della cellulite viene calcolato secondo una scala a 5 punti.

GRADO O: nessun segno di cellulite.

GRADO 1: piccole increspature della superficie cutanea. Questo tipo di cellulite è reversibile, presenta un lieve edema, un'iniziale alterazione della circolazione sanguigna, la parete dei vasi ha una permeabilità anormale, che dà ristagno dei liquidi e accumulo del plasma negli spazi interstiziali. La pelle diventa più pastosa e meno elastica.

GRADO 2: si formano delle increspature e delle fossette. Tutti gli stadi del grado 1 sono incrementati, vi sono delle fibrille reticolari attorno agli adipociti che sono di spessore maggiore. Si verifica un peggioramento della microcircolazione, la pelle perde elasticità e morbidezza, è più fredda e pallida, si possono manifestare parestesie con alterazione della sensibilità cutanea.

GRADO 3: si aggiungono delle increspature e delle striature affossate. Si forma una trama che ostacola gli scambi metabolici tra adipociti e microcircolo. Lo strato connettivo può sclerotizzare con ipercheratosi e perdita di ossigenazione. La pelle diventa a "buccia d'arancia".

GRADO 4: cominciano a delinearsi noduli palpabili e striature. Questi possono dare fibrosi irreversibile, caratterizzata da sclerosi finale con formazione di un reticolo fibrillare sempre più fitto attorno alle fibre muscolari. La pelle a buccia d'arancia è più marcata, la cute è sempre più pallida e ipotermica, le striature sono sensibili al tocco.

Cosmetici Depilatori

2009-11-02T01:43:00.001-08:00

I cosmetici depilatori vengono usati per eliminare i peli superflui.

La depilazione può essere eseguita in diversi modi, e si divide in:

depilazione meccanica o epilazione, depilazione fisica, depilazione chimica.

La depilazione meccanica consiste nello strappo completo del pelo dalla radice. Lo strappo dovrebbe essere ben eseguito per garantire l'estirpazione completa del pelo, perchè spesso si provoca solo una rottura dello stelo pilifero.

Questa depilazione si effettua tramite cerette e strisce depilatorie.

La depilazione fisica è una tecnica dermo-chirurgica, quindi non cosmetica. Viene usata una corrente eletrica che permette di trattare zone molto delicate senza aggredirle. A questo scopo esiste l'elettrocoagulazione, la depilazione a pinze e la depilazione laser.

La depilazione chimica si avvale dell'uso di creme depilatorie che hanno lo scopo di distruggere completamente la fibra pilifera. Si tratta di miscele di un tampone alcalino e di agenti riducenti. Il Ph alcalino infatti è in grado di rompere i legami ionici, idrogeno e le forze di Van del Walls, i ponti disolfuro e il legame carbo-amidico.

Questa capacità fornisce la distruzione della cheratina del pelo.

La particolare composizione aggressiva può danneggiare anche la pelle, di conseguenza è opportuno rispettare i tempi indicati nella confezione (in genere dai 5 ai 7 minuti). In questo periodo di tempo, molto breve, il preparato non è in grado di attaccare la pelle, ma soltanto di distruggere il pelo.

Questi tipi di creme contengono solfuri alcalini e acido tioglicolico. Quest'ultimo è usato a ph 12,5 ed è meno irritante per la cute rispetto ai solfuri alcalini. La concentrazione solitamente usata è del 4%, mentre la demolizione del pelo dipende dalla sua struttura. A Ph 12,5 il tempo di demolizione è di circa 4 minuti, a Ph 10 invece è di circa 30 minuti.

Formulazione

Le creme depilatorie sono emulsioni O/A, che si asportano tramite lavaggio con acqua dopo la quantità di minuti indicata nella confezione.

Il tipo di tensioattivo usato è anionico, in quantità adeguate per il resto dei componenti.

L'eccesso di emulsionante deve togliere il sebo che riveste il pelo, facilitando l'assorbimento del preparato da parte del pelo.

Retinol Tensilift Antiage Repair by Korff

2009-11-02T01:38:00.000-08:00

Questo trattamento è completo contro il foto, cromo, mio-invecchiamento ed ha effetto tensore lifting.

Contiene:

Retinolo (vitamina A), che rigenera la pelle favorendo il rinnovamento cellulare.

Beta-Glucosio, che favorisce la rigenerazione cellulare e aumenta la vitalità delle cellule.

Vitamina E Acetato, con attività protettiva, antiossidante e anti-radicali liberi.

Filtri UVA-UVB (acido linoleico, linolenico, arachidonico), con azione idratante e riepitelinizzante.

Biopeptidi, enzimi che mimano le azioni del rinnovamento cellulare e contrastano i segni dell'invecchiamento cutaneo.

Delta 7 - GALENIC

2009-11-02T01:36:00.001-08:00

La crema Delta 7 della Galenic contiene il Delta 7, un estratto della mandorla dell' Agornia Spinoso.

Questo principio attivo ha la funzione di riattivare intensamente i meccanismi anti-rilassamento della pelle.

Crema viso giorno anti-age by Lympha

2009-11-02T01:27:00.000-08:00

Si tratta di una crema da giorno dell'Istituto Sant'Antonio.

Contiene Refortase, con azione protettiva, ossigenante, antiradicalica.

Pino marittimo, con azione idratante e nutriente.

Filtri solari, che proteggono dal foto-invecchiamento.

Relance - Lierac

2009-11-02T01:21:00.000-08:00

La crema Relance della Lierac contiene l'Opuntia G, un estratto vegetale del fico d'India, che stimola la produzione e l'attivazione delle Heat Shock Proteins (HSP), proteine presenti nel derma, con azione riparatrice e neutralizzante dell'invecchiamento.

Contiene inoltre Ialuronato di sodio, con azione idratante e Hierogaline, estratto dall'olio di germe di grano e sesamo, per dare protezione contro i raggi UVA.

Per pelli mature.

Coherence - LIERAC

2009-11-02T01:17:00.000-08:00

La crema Coherence della Lierac contiene acido ialuronico, con azione idratante, e alpha-idrossiacidi, che danno un effetto lifting.

Si tratta di vettori acceleratori della formazione di collagene III, proteine responsabili dell'idratazione, del rassodamento e della morbidezza della pelle. Questi stimolano i fibroblasti a produrre nuovo collagene III, ruolo che normalmente hanno le citochine.

Per pelli mature.

Arkeskin - LIERAC

2009-11-02T01:11:00.000-08:00

La crema Arkeskin della Lierac contiene il CYtonacre SP, un biominerale estratto dalla madreperla di un'ostrica australiana. Questo contiene molte proteine morfogenetiche, come citochine e fattori di crescita ad azione ormono-simile sui tessuti cutanei maturi.

Si ha così il rilancio dell'attività cellulare, una diminuzione della secchezza cutanea, un aumento dello spessore del derma e dell'epidermide, un miglioramento della distribuzione di melanina.

La crema contiene inoltre acido ialuronico e NMF.

Indicata per pelli mature.

Q10 Active - Eucerin

2009-11-02T01:08:00.000-08:00

La crema giorno e notte Q10 Active dell'Eucerin contiene Coenzima Q10, un componente liposolubile della pelle. Questo è in grado di rallentare l'invecchiamento, dovuto all'effetto dei radicali liberi.

La sua funzione è importante nella catena respiratoria mitocondriale.

Protient Lift - ROC

2009-11-02T01:03:00.000-08:00

Chiamata comunemente "bisturi in crema", si tratta di un prodotto da giorno, rassodante notte, contorno occhi, concentrato viso e collo.

Contiene Collagen-Ox e DMAE.

Il Collagen-Ox (magnesio aspartato, zinco e rame gluconato) stimola i tessuti cellulari nella proliferazione dei fibrobrasti e nella sintesi di collagene.

Il DMAE (Dimetilamminoetanolo) ha effetto tensore e ridensificante sulle rughe di espressione.

E' stato studiato per dare un effetto lifting, specialmente su viso e collo.

Retin-Ox Correxion - ROC

2009-11-01T11:24:00.000-08:00

Si tratta di una crema da giorno, notte e per il contorno occhi.

La Retin - Ox Correxion della Roc, contiene Retinolo (Vitamina A), Collagen-Ox e Dimetilamminoetanolo.

Il Retinolo rassoda la pelle proteggendola dal foto-invecchiamento.

Il Collagene-Ox è costituito da magnesio aspartato, zinco e rame gluconato. Stimola i tessuti cellulari a sintetizzare nuovi fibroblasti e collagene.

Il Dimetilamminoetanolo (DMAE) ha effetto tensore e ridensificante sulle rughe di espressione.

Myokine di Vichy

2009-11-01T11:06:00.001-08:00

E' una crema che si usa per le rughe di espressione, quindi per visi anche giovani.

Il principio attivo è l'Adenoxina (magnesio solfato, adenosina). Questi due componenti sono inibitori naturali della contrazione.

Il magnesio solfato blocca l'afflusso di calcio, necessario per l'attività contrattile dei fibroblasti.

L'adenosina attiva la produzione di AMP ciclico, che favorisce la decontrazione cellulare.

Cosmetica Anti-Aging

2009-11-01T10:56:00.001-08:00

I cosmetici antietà sono stati creati per contrastare l'invecchiamento. Oggi la cosmetologia rappresenta una scienza integrata, che garantisce un'azione diretta sui diversi strati dell'epidermide e del derma, modificandone l'aspetto e migliorandoli.

Scopi:

1) protezione dai raggi UVA e UVB (filtri solari). Si usano moltissimo specialmente nelle creme da giorno, nelle creme base e nei fondotinta.

2) protezione dai RADICALI LIBERI (antiossidanti). Si usano sostanze quali bioflavonoidi, alpha-tocoferolo, acido ascorbico, acido lipoico, enzimi e fitoestratti.

3) idratazione profonda. Si usano sfingolipidi, NMF sintetico, amminoacidi idrolizzati di anticollagene, acido lattico, urea, allantoina, mucillagini, oli omega 3 e 6, ceramidi, squalene, burro di karitè.

4) contrastare il rilassamento cutaneo. Si usano macromolecole proteiche ad effetto tensore.

5) azione cheratolitica, esfoliante superficiale, stimolante di rinnovamento cellulare. Si usano alpha-idrossiacidi, retinolo, acido salicilico, enzimi, fitoestratti effetto lifting.

6) azione preventiva anti-taches. Leggermente sbiancante sulle macchie scure già presenti sul viso. Si tratta di miscele di acido ascorbico, kojico e fitico con estratti di liquirizia.

Componenti:

1) Carrier: liposomi, acido retinoico. Si tratta di sostanze che assicurano la penetrazione del principio attivo anti-aging negli strati più profondi dell'epidermide.

2) Emulsioni multiple: si usano per favorire l'incorporazione del principio attivo lipo o idrosolubile, sono facilmente biodegradabili dagli agenti esterni.

3) Fitosomi: sistemi di veicolazione che garantiscono una penetrazione efficace e immediata di oleosomi e liposomi. Gli oleosomi sono sostanze lipidiche ad alto peso molecolare, i liposomi sono in grado di stimolare la formazione e la ristrutturazione di diversi componenti naturali della pelle.

Invecchiamento cutaneo

2009-11-01T10:40:00.001-08:00

L'invecchiamento cutaneo rappresenta un'alterazione a carico del derma, costituito da fasci di collagene fibrillare e da fibre elastiche.

Esistono diversi tipi di invecchiamento cutaneo:

1) MIO-INVECCHIAMENTO: avviene tra i 25 e i 30 anni ed è dovuto a contrazioni meccaniche ripetute dei fibroblasti.

2) CRONO-INVECCHIAMENTO: è legato al normale processo fisiologico di degradazione dell'organismo. Dipende da fattori genetici, ma anche da fattori esterni, come alimentazione non corretta, stress, stile di vita frenetico, contatto con sostanze inquinanti o tossiche, fumo, ecc.

Questo tipo di invecchiamento è caratterizzato da una riduzione dello spessore e dell'elasticità di sostegno del derma, una riduzione del film idrolipidico per diminuzione fisiologica di produzione di acido ialuronico (che protegge, ripara e stabilizza la matrice extracellulare), disidratazione dell'epidermide, che perde tonicità, elasticità e luminosità.

3) FOTO-INVECCHIAMENTO: dovuto ad eccessiva e prolungata esposizione ai raggi solari UVA e UVB, che provocano formazione di radicali liberi e precoce degradazione cutanea.

I raggi solari danneggiano le fibre di sostegno della pelle, diminuiscono l'elasticità, aumentano il rilassamento cutaneo, la disidratazione, la melanina non viene più distribuita in modo uniforme, con comparsa di macchie scure su viso e mani e rughe di vecchiaia profonde.

4) INVECCHIAMENTO ORMONALE: dato da carenze ormonali di estrogeni, che si manifesta con la menopausa. Gli estrogeni a livello cutaneo stimolano la produzione di elastina e collagene e ne inibiscono la degradazione. La menopausa porta una diminuzione dello spessore della cute e del derma, atrofia, atonia, colorito spento, rilassamento, disidratazione, accentuazione delle rughe di espressione e di vecchiaia.

LE RUGHE

Le rughe possono essere:

1) rughe di espressione, presenti anche in un viso giovane a causa dell'azione riflessa dei muscoli facciali. Queste rughe non sono dovute a una perdita di elasticità.

2) rughe di vecchiaia: dovute a rilassamento della pelle ai lati della bocca, palpebre, contorno occhi, collo, fronte, ecc.

La rugosità cutanea è legata alla presenza di solcature sula superficie della pelle.

Questa viene valutata in base alla frequenza, all'entropia e all'anisotropia.

Frequenza: più le rughe sono vicine, maggiore è la frequenza.

Entropia: è il grado di disordine delle solcature, tanto più sono disomogenee tanto maggiore è l'entropia.

Anisotropia: è legata alla direzionalità od orientamento. La frequenza tra le varie solcature dipende dalla direzione in cui si misurano.

Misurando questi parametri con delle strumentazioni, possiamo ottenere un tracciato che si può sfruttare per verificare l'efficacia di un trattamento antirughe.

Creme fondamentali

2009-11-01T05:47:00.000-08:00

Si tratta di creme che non contengono un principio attivo specifico ma che hanno soltanto azione fondamentale: tonificante, data dalla fase acquosa, ed emolliente, data dalla fase oleosa. Si dividono in creme grasse e creme magre.

L'azione tonificante è data dall'umettamento e dall'idratazione profonda. Gli idratanti profondi sono biopolimeri idrofili che solvatano fortemente con acqua, come collagene naturale o sintetico, glicoproteine, acido ialuronico, GAG.

Questi idratanti in teoria dovrebbero penetrare nel derma, ma sono chimicamente idrofili e vengono fissati dallo strato corneo. Di conseguenza possono dare soltanto umettamento dell'epidermide.

L'azione emolliente è data da corpi grassi dermofili, cioè da quelli che vengono assorbiti dalla cute: alcoli e acidi grassi, trigliceridi, cere, lanolina, grassi naturali.

Questi hanno azione lubrificante e rivestente (pelle morbida e con meno imperfezioni), sono poco permeabili all'acqua e trattengono l'umidità fornendo idratazione.

La veselina o i grassi di sintesi come il silicone non sono invece dermofili. Questi vengono infatti usati come solventi del sebo in creme e latti detergenti.

CREME GRASSE o EMOLLIENTI

Tra le creme grasse troviamo:

DETERGENTI, asportano il sebo e il trucco con azione meno drastica dei saponi. Tra questi vi sono la cera d'api, l'olio minerale e la borace. Si usano inoltre gli acidi glicolici liberi della fase oleosa aggiunti alla borace. Il mix dà sali sodici, con alto potere emulsionante idrofilo (producono emulsioni O/A).

COLD-CREAM, emulsioni O/A in cui la fase acquosa prevale, dando una sensazione di fresco. Tra i componenti vi è la glicerina, con funzione idratante, e i corpi grassi, con funzione emolliente e detergente (olio+vaselina, cera d'api+lanolina).

CREME DA NOTTE, nutrienti e restitutive. Hanno una duplice azione, emolliente ed idratante. Poichè rimangono molte ore a contatto con la pelle, la formulazione deve essere molto accurata. Contengono corpi grassi e tensioattivi non ionici.

CREME MAGRE

CREME BASE, aderiscono alla pelle lasciandola respirare, usate come basi per il trucco.

Conferiscono un aspetto cutaneo uniforme e colorito. Sono costituite da una fase oleosa con corpi grassi, generalmente acido stearico, e da una fase acquosa idratante, come NMF e PCA.

Tra gli altri componenti troviamo le polveri opacanti (TiO2) e i pigmenti colorati.

CREME IDRATANTI, sono emulsioni O/A in cui la fase acquosa contiene grandi quantità di principi attivi idratanti, come NMF sintetico, PCA (acido pirrolidon-carbossilico), policalcoli (glicerina, allantoina), collagene, elastina ed acido ialuronico.

Il collagene è normalmente contenuto nel derma e fornisce idratazione. L'acido ialuronico è uno dei principali polisaccaridi usati in cosmetica, fornisce tonicità, protezione e riparazione.

Con l'aumentare dell'età diminuisce anche la quantità di collagene e GAG, di conseguenza il derma si disidrata, compaiono le rughe e diminuisce l'acido ialuronico. Ecco il perchè di questi componenti.

Addittivi Cosmetici

2009-11-01T04:12:00.000-08:00

Gli addittivi, veicolati dalle emulsioni, hanno diverse azioni fisiologiche.

L'azione TONIFICANTE, per garantire un apporto di corpi idratanti dell'epidermide nello strato corneo, e l'umettamento, cioè l'idratazione del derma. L'idratazione profonda avviene invece sul collagene e la sostanza fondamentale (polimeri idrofili presenti nel derma).

L'azione EMOLLIENTE è data dalla lubrificazione e dall'idratazione.

Essa è data dai corpi grassi dermofili, che vengono cioè assorbiti dalla cute. Si tratta di acidi grassi (acido stearico, acido palmitico), alcoli grassi e gliceridi (con esteri naturali e sintetici).

Questi assicurano la giusta quantità di umidità e idratazione, la pelle risulta quindi più morbida e coperta da imperfezioni.

Nel complesso l'umettamento e l'idratazione profonda assicurano una pelle tonica, turgida ed elastica.

ADDITTIVI REOLOGICI

Gli addittivi reologici vengono addizionati alle emulsioni per modificare alcune proprietà come la viscosità e la densità dei preparati. Si tratta di addittivi dall'azione viscosizzante, addensante, gelificante e filmogena. Vengono usati quindi oltre che per le creme, anche per le maschere di bellezza e nei ristrutturanti per i capelli.

Tra i polimeri sintetici troviamo i PVA, alcoli polivinilici, il PVP, polivinil pirrolidone, il CARBAPOL, polimero acrilico, e i POE, poliossietilenici. Il PVP viene usato negli ombretti, nei fondotinta e nella lacca per capelli.

I prodotti di origine animale sono il GAG, il COLLAGENE, la GELATINA, l'ACIDO IALURONICO. Questi agiscono come corpi idratanti, per il loro potere idrosolubile, producono inoltre colloidi aumentando la viscosità, sono poco costosi, sono biodegradabili ma molto irritanti. Di conseguenza si usano poco.

Tra i polimeri vegetali troviamo la cellulosa, l'amido, le pectine, gli alginati, la gomma guar e la carruba, l'agar agar, la gomma arabica e quella adragante.

Tra le sostanze inorganiche e metallo-organiche vi sono la bentonite e l'anidride silicica.

Pelle secca e addittivi

2009-11-01T04:00:00.000-08:00

Gli addittivi cosmetici vengono addizionati all'emulsione per contrastare la secchezza cutanea.

Questa può essere primitiva, dovuta a caratteristiche della pelle stessa, oppure acquisita, data da fattori esterni quali inquinamento, clima, acqua dura, uso di detergenti aggressivi, esposizione eccessiva a raggi UV, correnti d'aria, fumo, ecc.

La secchezza cutanea si determina attraverso il corneometro, che misura la variazione delle proprietà della cute, l'evaporimetro, che misura il gradiente di tensione di vapore acqueo tra due elettrodi posizionati sulla cute, e lo spettrofotometro, che misura il contenuto di acqua.

La pelle è costituita da tre strati principali. L'epidermide, il derma e l'ipoderma. L'epidermide è dato a sua volta dallo strato corneo, dal lucido, granuloso, spinoso, melanociti e basale; il derma rappresenta una barriera ed è ricco di cheratina; l'ipoderma isola il tessuto, formando uno strato di deposito ricco di grassi.

La secchezza della pelle, se lieve, non rappresenta un problema, perchè può essere contrastata con la giusta alimentazione e delle creme idratanti e nutrienti. Se invece diventa profonda, può comportare dei problemi nel tempo.

Se ad esempio abbiamo lo strato corneo essiccato, la superficie della pelle risulta screpolata e squamosa. E' sufficiente un'idratazione del 10% per ovviare al problema.

Se ci troviamo di fronte a stimoli irritativi quotidiani, come sostanze irritanti o raggi UV in eccesso, si può avere un'accelerazione del turn over cellulare epidermico, con una scorretta proliferazione cellulare e differenziazione, che produce un'alterazione della componente lipidica.

Se vi è un danno di barriera, si ha anche una perdita di lipidi intercellulari. L'acqua non viene più trattenuta dagli strati più esterni del corneo, e la cute và in xerosi.

E' normale dunque che si siano creati gli addittivi, che devono anche essere visti come un modo per curare la pelle, e non solo in senso negativo.

Emulsioni

2009-10-29T12:04:00.000-07:00

Le emulsioni sono sistemi di due fasi liquide non miscibili tra loro. Una delle due fasi è dispersa e distribuita sottoforma di globuli, l'altra è chiamata disperdente.

Le emulsioni possono essere A/O (acqua in olio, dove l'acqua è la fase dispersa) oppure O/A (olio in acqua, dove l'olio è la fase dispersa).

Le emulsioni sono molto vantaggiose. Prima di tutto sono facilmente applicabili sulla pelle grazie alla loro viscosità. La superficie di applicazione è grande, di conseguenza abbiamo maggior assorbimento del principio attivo, possiedono azione idratante dovuta all'acqua e azione emolliente dovuta all'olio, e si tratta di due fasi che coesistono insieme, che possono quindi contenere un principio attivo in fase oleosa e uno in fase acquosa senza creare alcun problema.

Le emulsioni si preparano per agitazione delle due fasi. La fase dispersa si distingue dalla fase disperdente perchè tende ad assumere l'aspetto di globuli. I tensioattivi sono detti anche emulsionanti, proprio perchè permettono la coesistenza contemporanea di entrambe le fasi.

La stabilità delle emulsioni dipende da due fattori: dal diametro dei globuli, che dovrebbe essere compreso tra 0,2 e 20 nanometri, questo per garantire l'omogeneità del preparato; e dalla rigidità del tensioattivo, che si ottiene alternando la catena lipofila di un tensioattivo anionico con uno non ionico. Questo comporta una miglior separazione delle cariche, rigidità del tensioattivo e stabilità dell'emulsione.

La qualità dell'emulsionante è data dal tipo di emulsione, che sia A/O oppure O/A.

Il tipo di emulsione a sua volta dipende dalla qualità emulsionante (regola di Bencrott), a seconda che sia lipofilo o idrofilo. Se l'emulsionante è lipofilo diminuisce l'emulsione A/O, se invece è idrofilo invece diminuisce l'emulsione O/A.

La qualità prevalentemente lipofila o idrofila degli emulsionanti si determina tramite due metodi: determinazione del baricentro molecolare e determinazione dell'HLB.

Il baricentro molecolare ha lo scopo di ricavare il tipo di emulsione, mentre l'HLB determina la stabilità dell'emulsione e l'equilibrio idrofilo-lipofilo dell'emulsionante.

Bagno Schiuma

2009-10-27T13:04:00.000-07:00

I bagno schiuma contengono quasi gli stessi componenti degli shampoo, ma si può eccedere con qualche stabilizzante, per aiutare la detersione, come alcool etilico ed urea, poichè la pelle tollera molto più del capello certe sostanze.

I bagno schiuma sono nati per detergere e non devono irritare pelle e mucose, i loro preparati devono fare schiuma e devono essere compatibili con ogni tipo di acqua.

I bagno schiuma contengono tensioattivi anionici, anfoteri e non ionici, una componente battericida, addensanti plastificanti (per saponette), corpi grassi, pigmenti per dare colorazione, profumi.

La SAL (Sostanza Attiva Lavante) può essere a bassa concentrazione, media o alta (12-25 o 40%).

Ai bagnoschiuma possono aggiungersi estratti vegetali con azione emolliente e anti-irritante, come ad esempio la camomilla, che contiene azulene.

Shampoo

2009-10-27T12:47:00.000-07:00

Lo shampoo è un preparato che idealmente dovrebbe lasciare i capelli puliti, senza forfora o lipidi. Dovrebbe essere ben tollerato dalla cute e dai capelli, poco irritante per gli occhi e completamente asportato al lavaggio con sola acqua.

I tensioattivi che compongono lo shampoo sono quelli anionici, gli anfoteri e i non ionici in miscela. Gli anionici, usati come detergenti e schiumogeni, sono il Lauril Solfato di Sodio (C12-H25-O-SO3- Na+) e le lipoproteine, con funzione di rivestenti. Il Lauril Solfato è un detergente molto potente e un buon schiumogeno ma in alcuni casi potrebbe dare irritazioni.

Tra gli anfoteri e i non ionici, usati insieme, vi sono le betaine.

Gli addittivi sono lo Stearato di Calcio e Magnesio, usato come addensante, opacizzante e perlescente, il Sodio Cloruro, usato come addensante e viscosizzante, i Corpi Grassi, usati come protettivi per il capello e per la detersione (alcali e acidi grassi di lanolina).

Sono usati inoltre conservanti come antiossidanti e antimicrobici.

La formulazione è data dalla SAL, ovvero la Sostanza Attiva Lavante. In base alla SAL distinguiamo shampoo sgrassante forte (SAL >30%) e dolce (SAL=15%).

Il ph di uno shampoo deve essere intorno a 5, altrimenti il capello potrebbe venire danneggiato. Inoltre è opportuno che mantenga una certa viscosità.

Vi sono degli shampoo speciali, tra cui lo shampoo secco, l'antiforfora, l'anticaduta.

Lo shampoo secco contiene Stearato di Calcio e Magnesio, silicati e Lauril Solfato di Magnesio.

Gli antiforfora contengono battericidi come ammine quaternarie e derivati della Piridina N- Ossido. Alcuni di essi possono avere costituenti di origine vegetale, quali essenze di timo, origano od eucalipto, con effetto simile ma di minor efficacia.

Gli shampoo anticaduta, come il Biostimoline, in realtà sono poco efficaci, poichè il tempo di applicazione sulla cute è troppo breve perchè possa esserci un reale effetto anticaduta.

Lo stesso principio si può applicare sullo shampoo alle vitamine, in genere A,B e B5 (acido pantotenico), il cui contatto è talmente breve che le vitamine non possono essere assorbite dalla pelle. Gli shampoo di natura proteica sono derivati da proteine animali e hanno un'azione rivestente e protettiva.

Tensioattivi

2009-10-27T08:24:00.000-07:00

I tensioattivi sono delle molecole anfifiliche, ossia possiedono nella loro struttura una componente lipofila e una idrofila.

CH3 (CH2)n COO-

Essi sono costituiti da una catena carboniosa più o meno lunga, la Coda Lipofila, e dall'anione carbossilato, la Testa Idrofila. La coda si solvata con molecole lipofile, la testa con l'acqua e in genere la fase acquosa.

I tensioattivi vengono usati all'interno dei saponi perchè permettono di vincere la tensione superficiale che tiene ancorato il sudiciume alla pelle, facendo in modo che questo pian piano si stacchi sotto forma di lente, o goccioline.

I tensioattivi posso essere anionici, cationici, anfoteri, non ionici.

Tensioattivi ANIONICI

Si tratta di Eterosaponi, Lipoproteine, derivati di Amminoacidi, Solfosuccinati, ABS (Alchil-Benzen-Solfonati), LAS (Alcan/Alchen-Solfonati-Lineari), Esteri Solforici.

Nei tensioattivi anionici l'Anione rappresenta la parte attiva della molecola. Il carbonio positivo non partecipa all'attività tensioattiva, ma è importante perchè conferisce alla molecola le giuste proprietà chimico-fisiche, come la solubilità, il ph, ecc.

Gli Eterosaponi possono essere a base di carbonio, sodio, potassio o ammonio.

Contengono una catena poliossietilenica capace di idratarsi. Sono quindi molto solubili in acqua, idrofili e compatibili con acque dure. Sono inoltre ben tollerati dalla cute.

Le Lipoproteine sono poco solubili in acque dure ma altrettanto poco irritanti per cute e occhi.

Si usano spesso negli shampoo per la loro azione rivestente. Questo perchè la cheratina pilifera può fissare le lipoproteine attraverso legami tipici delle strutture proteiche (ionici, ponti idrogeno, forze di Van Der Walls).

Questo tipo di tensioattivi sono molto idrosolubili, stabili a ph acido.

I derivati degli Amminoacidi (AA) possono essere un buon materiale di base per la sintesi di tensioattivi anionici, perchè possiedono una funzionalità carbossilica salificabile e il gruppo amminico al quale agganciare un acido grasso.

Presentano però i classici difetti dei tensioattivi con testa idrofila carbossilata. Sono comunque ben tollerati dalla cute.

I solfosuccinati sono poco usati perchè molto irritanti.

Gli alchil-benzen-solfonati (ABS) possiedono una testa idrofila solfonica che li rende esenti dai difetti dei tensioattivi anionici carbossilati. Sono dei potenti detergenti ma molto irritanti.

I LAS sono tra i più aggredibili dalla flora batterica. Superano i difetti dei saponi, sono forti detergenti ma danno gravi irritazioni cutanee.

Gli esteri solforici sono sali di acidi forti. Superano dunque i difetti dei saponi, sono stabili a ph inferiore a 7 e non danno idrolisi se la componente cationica è carbonio, sodio o potassio.

Tensioattivi CATIONICI

I tensioattivi cationici possiedono la testa idrofila costituita da N quaternario con carica positiva che può solvatare con dipolo l'acqua. La coda invece è una lunga catena lipofila R4 (o R nel ciclo). L'anione non partecipa all'attività tensioattiva ma fornisce alla molecola proprietà chimico-fisiche.

I tensioattivi cationici sono mediocri pochè la solvatazione della testa cationica è limitata dai sostituenti sull'N (Azoto). Nonostante ciò possiedono elevato potere battericida, sono irritanti per la cute (si usano in concentrazione massima del 2%), hanno elevata affinità per fibre naturali di natura proteica (capelli, lana, seta) e per questo si usano come balsami per capelli e ammorbidenti per lana e seta. Insieme agli anionici reagiscono e precipitano, perdendo la loro funzione, quindi è sconsigliata la miscela tra i due tensioattivi.

Tenisioattivi ANFOTERI

Sono dei componenti che vengono aggiunti ai normali saponi per tagliare le forze. Hanno dunque una funzione sia acida che basica contemporaneamente.

Sono dolci detergenti che si usano per alcuni shampoo molto blandi, come quelli per bambini e neonati, dove rappresentano l'unico detergente presente nel formulato.

Tensioattivi NON IONICI

Presentano testa idrofila non ionizzata. Essa può essere un estere, un etere, un alcool, un ammide o un'ammina.

Per questa proprietà sono poco detergenti rispetto agli anionici. Hanno però il vantaggio di essere insensibili a variazioni di ph, di durezza dell'acqua e sono compatibili con tutti i tipo di tensioattivi.

Alcuni di essi hanno particolari proprietà che li rendono utili per la preparazione dei cosmetici: potere emulsionante, schiumogeno, viscosizzante. Sono inoltre ben tollerati dalla cute.

Saponi

2009-10-19T10:02:00.001-07:00

I saponi fanno parte di una categoria chiamata Cosmetici della Detersione.

Si tratta di cosmetici atti a rimuovere il sudiciume, frazione non volatile di sebo e sudore, prodotti dal metabolismo della flora batterica. Le sostanze che si occupano di questa funzione sono denominate tensioattivi. I tensioattivi sono molecole anfifiliche, cioè possiedono una natura lipofila ed una idrofila. Questo permette di lavare via lo sporco dalla pelle, cosa che l'acqua da sola non è in grado di fare.

I saponi presenti in commercio sono di natura sia naturale che sintetica.

Quelli naturali si ricavano da trigliceridi vegetali e animali, quelli sintetici sono invece dati da processi di sintesi.

I saponi sono sali degli acidi grassi naturali. Si dividono in solidi, liquidi o molli.

I saponi molli sono quelli che fanno più schiuma, presentano una catena satura di carbonio corta; i solidi fanno poca schiuma e di solito sono a base di sodio; i liquidi sono a base di potassio. Il carbonio è naturalmente preferito, determina una maggiore solubilità in acqua e mantiene intatto il ph della soluzione.

Sono stati creati diversi saponi sintetici, chiamati TENSIDI. Questo perchè i saponi naturali possiedono diversi limiti. Prima di tutto sono soggetti ad irrancidimento. Sono instabili a ph acido (non hanno alcun effetto su una cute troppo acida), subiscono idrolisi basica (danno ph basico con danni alla cute ed alterazione dei peli) e reagiscono con le acque dure presenti in diverse città d'Italia, ricche di ioni magnesio e calcio, con i quali formano complessi insolubili, perdendo il loro potere detergente.

Cosmetici, cosa sono, a cosa servono

2009-10-16T01:36:00.001-07:00

Un Cosmetico è un preparato che può essere utilizzato per la cura del corpo, la sua igiene e l'estetica. Deriva dalla parola greca "Cosmeo", che significa pulirsi, mettersi in ordine.

La legge italiana definisce i cosmetici come: "sostanze e preparazioni diverse dai medicamenti, destinate ad essere applicate su epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, denti, mucose della bocca, a scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, proteggerli, per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei".

Esistono diversi tipi di cosmetici: della pelle, della cute, della bocca e dei genitali esterni.

Le azioni dei cosmetici vanno dall'estetica, all'igienica all'eutrofica.

L'azione igienica protegge il corpo dal sudiciume, che è una pellicola che riveste il corpo, contenente sebo e sudore. A volte vi si può incorporare anche smog. Esso è costituito da acqua, sali, lipidi, proteine e glucidi, e se non rimosso, può diventare non solo antiestetico, ma anche un veicolo per la formazione e crescita di microrganismi nocivi per la salute.

L'azione detergente è importante per asportare il sudiciume durante il bagno. E' bene usare qualche prodotto igienico e non solo acqua, perchè il sudiciume contiene anche componenti che non si sciolgono in acqua. I detergenti per il corpo contengono infatti altre sostanze che permettono di sciogliere il sudiciume ed asportare anche i composti insolubili in acqua.

Alcuni prodotti hanno attività biologica, come deodoranti e lozioni anti-forfora.

L'azione coprente è data da profumi ed essenze. Le azioni olfattive tendono a coprire gli odori corporei naturali.

L'azione utrofica è quella che garantisce migliori condizioni della funzionalità dell'epidermide. Ne sono un'esempio creme nutrienti per la pelle secca, o gel per pelli atipiche.

L'azione estetica ha il solo scopo di migliorare l'aspetto del corpo. Esistono a quest'uso cosmetici per capelli, per la decorazione cutanea (trucchi), per la depilazione.

Profumi

2009-10-16T01:21:00.000-07:00

Il profumo è una miscela di origine varia, discolta in opportuno solvente.

Si divide in profumo vero e proprio, eau de toilette, eau de parfum ed eau de cologne.

I profumi possono essere di origine naturale oppure sintetici. Quelli naturali derivano da prodotti vegetali, come fiori, frutti, ecc. o animali, come (ambra grigia, muschio, castoro, zibetto, ecc.). Quelli di origine sintetica sono: acetato di benzile (profumo di gelsomino), aldeide benzoica (mandorla), pinene (violetta), geraniolo (citrus).

Esistono inoltre le famiglie olfattive, cioè aldeidato (chanel n°5), ambrato (ambra grigia), orientale (fiori), muschiato (muschio), cipriato (bergamotto).

Esiste inoltre una piramide olfattiva, che comprende Note di Testa (più volatili, con essenza di arancia e agrumi), Note di Cuore (emergono quando le note di testa cominciano a sfumare, come la rosa), Note di Fondo (più persistenti e resistenti all'evaporazione, come il gelsomino).

Profumi animali

AMBRA

L'ambra è ricavata dal Capodoglio, dalle sue concrezioni nell'intestino, essiccate al sole. Poichè però il Capodoglio è protetto, si usa l'ambra flottente (grigia), cioè quella che si deposita sulle coste. Dal Capodoglio si ricava lo chanel, profumi con note di cuoio, di terra e di legno. Le componenti sono ambenina all' 80%.

CERVO MUSCHIATO

Il cervo muschiato è un animale dell'Himalaya. Si usano le palline di muschio essiccate, con cui il maschio marca il territorio. Sono dei ferormoni e da essi si ricavano fragranze quali il muscone e la muscopiridina. Dal punto di vista chimico le palline contengono macrocicli chetonici.

TOPO MUSCHIATO

Si usano le secrezioni di una grossa ghiandola inguinale del maschio e della femmina del topo muschiato. Il componente principale è il diidrocivettone.

CASTORO

Si usano le ghiandole addominali essiccate. La secrezione è oleosa, fornisce carica sensuale ed è usata per i profumi molto costosi, di alto livello. Il componente principale è il castoreo, seguito da alchilfenoli, acido cinnamico, derivati dell'acido salicilico.

ZIBETTO

Dallo zibetto si ricava un profumo fissante, conquistatore, molto usato nell'800. Si usano le secrezioni perianali, che contengono civettone e scatolo. Queste secrezioni, se diluite in acqua, sviluppano un odore di muschio animale.

Profumi vegetali

Si tratta di oli essenziali ricavati da piante e ottenuti tramite tecniche varie (spremitura, distillazione, ecc.).

SALVIA

La salvia possiede un olio essenziale con note di ambra e di cuoio. I componenti principali sono lo sclareolo, il linalolo e il lunalil acetato.

CISTO

Il cisto è una resina che si ricava dal labdano. Si tratta di una fragranza calda e dolce, balsamica, tipica di Cipro.

ANGELICA

Si usano i semi della pianta, che contengono 12-metil-13-tridecanolide e 15-pentadecanolide (exaltolide).

AMBRETTA

Si usano i semi di ambretta. Si ricava un olio con muschio grasso profumato di ambra. Il componente principale è il 7(z) esandelen-16-dide (ambrettolide). Oggi viene prodotta l'ambretta di sintesi.

TABACCO

Essenza assoluta (forma concentrata e pura dell'essenza), con tracce di ambrox e tetrametil-isochinolide (castoreo). Usata in aromaterapia.

Derivati sintetici

AMBROX

L'equivalente sintetico dell'ambra, più pregiato, con un più marcato aroma di ambra.

Si tratta del più importante e diffuso.

Tra gli altri troviamo il MUSCONE, il CIVETTONE, l'EXALTOLIDE, e lo ZIBETTO, del tutto sintetici.

Le preparazioni di semisintesi riguardano la Salvia, il Cistus, l'Albies Balsamae, il Lanix Decidua, lo Juniperus Comunis (ginepro).

I profumi animali sono quelli migliori. Naturalmente sono spesso inutilizzabili. I profumi vegetali sono i più usati e in alcuni casi rappresentano un'alternativa agli animali.

I derivati sintetici sono invece molto costosi.